Come reagiscono le auto (elettriche e non) al freddo estremo?

Beh, si

Credo che sia una delle condizioni più estreme se non la più estrema!

Certo girerebbero le scatole se quei 100 kWh li avessi pagati 0,99€ a kWh (ho visto questi prezzi su alcune free to X HPC) e alla fine ne potessi utilizzare solo 24!

In un auto come quella del buon Notturnia sarebbero circa 100 km di autonomia pagati 99€

non è che non te lo potrai permettere ma, con il sistema di maxi_rata/valore_garantito, hanno messo in piedi il sistema perfetto per vincolarti ad un finanziamento a vita...

i concessionari ci guadagnano vincolandoti a cambi ogni 4 anni, le finanziarie ci guadagnano sugli interessi e chi ci perde son sempre i soliti

Basta riscattarla.

anche a me ha stupito la cosa anche perchè gli inverter vanno raffreddati e ho pensato che al freddo stessero meglio ed invece no.. quindi mi sfugge qualcosa anche perchè l'elettronica e l'elettronica di potenza dovrebbero solo essere felici di avere un buon sistema di raffreddamento per cui il dubbio che sia proprio inefficiente il sistema mi viene.. aspetto di fare queste stesse prove in estate per vedere se cambiano le perdite (in teoria dovrebbero aumentare) o se è un errore del sistema di calcolo dell'energia erogata

fra l'altro mi sono sempre posto un dubbio.. stanno vendendo energia e quindi c'è da pagare le accise.. il contatore che vende è fiscale ?.. o no ?..

è tutto buio in questo mondo, troppa gente accetta senza chiedersi niente

c'è sicuramente una perdita di efficienza a seconda della potenza di carica e delle temperature (ma di norma perde efficienza al salire della temperatura e non allo scendere) ma mi domando quali colonnine siano più efficienti e quali meno a questo punto.. questa sera vado di enel X e vedo.. ma carico poco per cui non è attendibile

vedo la pubblicità fiat taeg del 10% circa, a vita sono tantissssssssimi soldi !

non dirlo.. non dirlo.. ho una voglia matta di vedere correndo qual'è l'autonomia limite.. ma poi soffro al pensiero.. ma se carico a casa 86 kWh sono solo 20 euro.. ma poi penso a tutto il resto e lascio stare.. ma se è vero faccio solo 86 km a piena potenza..

d'altro canto attendo l'estate per vedere come influisce temperatura e pneumatici sulla questione

beh "indebitarsi per qualcosa" nella mia testa significa "non potersi permettere qualcosa".

di fatto quindi si passa a ragionare sul "poter permettersi di indebitarsi". quindi "poter permettertersi di non poter permettersi qualcosa".

anche perchè finchè non hai pagato ciò che ti han chiesto, ti stai permettendo di aver pagato tutto quello fino al giorno prima, ma non tanto il bene che per ora è solo parzialmente tuo.

ovviamente un servizio non lo possiederai mai, per questo a chi fabbrica auto è tanto caro provare a vendere il servizio dell'auto e non il bene dell'auto.



ma anche non a vita sono tantissimi soldi che abbassano in maniera incredibile il valore reale del bene che stai comprando

Spetta spetta, gli 86 kWh sono netti e lordi? Ovvero quelli che ti ha contato la wallbox o quelli che hai imbarcato nelle pile?
Se hai la wallbox che ti conteggia i kWh e la voglia di fare un check puoi tenere nota di tutte le ricariche domestiche e non e stillare su un excel data per data quanti kWh hai imbarcato e quanto hai effettivamente pagato, secondo me dopo 1 annetto esce fuori una curva interessante!

Rispetto al motore a benzina hanno anche una perdita costante nel tempo, perché la batteria si scarica anche senza usare la macchina. E dopo anni di tempo potrebbe andare essere una perdita rilevante.

infatti io mica scrivevo a vanvera...
Certo che lavorano bene al freddo (non al gelo)
Gli inverter dei FV di una certa potenza (non i 3-6 kW di casa) hanno un bel dissipatore, e un bel po' di ventole, collegate ad un sensore di temperatura. Quando la potenza sale, il 3% da dissipare diventa tanto.
Non perdi sicuramente 10kWh nell'elettronica



E caspita che deve essere fiscale, c'è una vendita, con IVA e tutto quanto, ci mancherebbe... e dovranno essere verificati ogni 3 anni... credo, spero

Ma scusa, nell'auto dovresti avere 2 dati:
1) quanta energia è entrata dal cavo. E te lo dice un wattmetro (bobina di rogowksi o TA).
2) quanta energia è immagazzinata nella batteria. E te lo dice il BMS della batteria.

La 1 deve essere (grossomodo) uguale a quello che dice la APP